為什么是“川味”？這是因為當(dāng)年食客并不習(xí)慣原味的牛湯，所以除了加入五香八角之類的香料、還在炒制牛骨頭準備熬湯的時候加入了因為想家而模仿做出來的“川味”豆瓣醬。

原先辣椒在臺灣料理中所扮演的不過是“配色”點綴的角色，基本上在1950和1960年代臺灣吃辣的人口就是以隨軍赴臺的士兵為主，臺灣本地人口幾乎都是吃不慣辣味。但是隨著“川味”牛肉面的風(fēng)行，臺灣吃辣的人口也就越來越多，當(dāng)年為了思念家鄉(xiāng)所做的豆瓣醬如今成了臺灣南部岡山的“特產(chǎn)”，后來還衍生出了提味的辣牛油，將辣味導(dǎo)入了臺灣社會的飲食文化。

無心插柳

文章稱，牛肉面能夠在臺灣成為平民料理，其實和美國也有相當(dāng)大的關(guān)系，也可以算是美國和臺灣之間貿(mào)易角力下的“意外結(jié)果”，美國的貿(mào)易壓力不經(jīng)意地成了普及“川味”牛肉面的助力。

在上世紀70年代，臺灣以成衣紡織等輕工業(yè)出口為主，最大的出口對象就是美國，最大的貿(mào)易順差國也是美國，美國以“平衡貿(mào)易逆差”為由施加壓力要求臺灣開放牛肉進口。臺灣抵抗不住壓力，開放牛肉進口，但是開放的對象也包括了澳大利亞和新西蘭，美國的牛肉是以牛排之類的高級肉品聞名，但是牛腱之類比較低價的牛肉卻是澳、新的強項，開放進口之后，市場上牛肉的價格大幅度下跌。而牛肉面店家原先只能買臺灣本地從農(nóng)地淘汰下來的水�；蛘唿S牛，開放之后不但價格變低、選擇也變多、供應(yīng)量也增加，這使得原本被看成是相對“高價”的牛肉面變得較為“親民”。

美味傳承

文章稱，隨著兩岸交流的開始，當(dāng)年的士兵成了帶著妻兒返鄉(xiāng)探親的老兵，不少人想要到“川味”牛肉面的“故鄉(xiāng)”一嘗“正宗原味”，這才知道大陸有蘭州牛肉面、粵式牛腩面，就是沒有“四川牛肉面”。臺灣的這個“川味”牛肉面在1980年代中期還漂洋過海登陸美國，搖身一變成了“美國加州牛肉面”，雖然名稱不一樣，但是滿足了臺灣僑民的“思鄉(xiāng)老味道”。

如今，臺灣的“川味”牛肉面在臺灣遍地開花，店家也各出奇招，臺北還曾經(jīng)舉辦牛肉面節(jié)、帶動了新一波的風(fēng)潮，也讓新一代還有“傳統(tǒng)風(fēng)味”的“川味”牛肉面繼續(xù)在臺灣飄香。

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中新社武漢8月23日電 (記者 張芹)電影里的老式茶餐廳、風(fēng)靡香港街頭的小食雞蛋仔、地道的港式鴛鴦奶茶……23日，由香港特區(qū)政府駐武漢辦事處主辦的“香港味道·融匯世界文化”香港飲食文化巡展首站登陸湖北武漢薈聚購物中心。

展覽現(xiàn)場以香港傳統(tǒng)街道及茶餐廳為設(shè)計藍本，踏進場內(nèi)仿佛置身上世紀八十年代的香港，與其一直以來的國際化及時尚形象形成鮮明對比。展覽以圖片及實物形式，通過介紹香港有特色和代表性的食品及菜式，向武漢民眾展示香港的飲食文化、歷史發(fā)展以及與內(nèi)地飲食文化淵源。